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Cuarto día de camino. Hoy nos esperan menos kilómetros (18), aunque más intensos, ya que afrontamos la subida al alto de Labruja, pedregoso y con pendientes pronunciadas, con una subida de 315 metros de altura en alrededor de cuatro kilómetros. El calor resulta intenso desde que salimos, a las ocho de la mañana, tarde comparado con otros días, ya que necesitaremos menos horas para nuestro recorrido. El paisaje mejora con las etapas. Pasamos de nuevo por aldeas, aunque en este caso abundan los espacios boscosos, con sombras bajo las que guarecerse.
Paramos en Codeçal, en el único bar prácticamente que habrá antes de
Rubiaes, y almorzamos lo que cada día porque no hay más opción: un pequeño
bocadillo redondo de jamón york y queso. Nos atiende una curtida lugareña que
entre servicio y servicio se ocupa del cultivo de los terrenos colindantes.
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De nuevo una etapa en la que apenas hay
bares en el camino en los que aprovisionarse y con un recorrido que alterna
aldeas, tramos de carretera nacional y espacios boscosos, casi siempre sobre
adoquines. La novedad la constituyen los viñedos. Nos hallamos en el epicentro
de la zona productora del vino verde típico de Portugal, ligeramente espumoso.
Nos cruzamos con más peregrinos que en
etapas anteriores. Esto significa alrededor de una decena en los diferentes
tramos, no más.
A las siete de la mañana iniciamos la segunda etapa. La de hoy está previsto que sea más ligera que la de ayer, ya que consta de unos 20,5 kilómetros por terreno llano. Nos emplea unas cinco horas recorrerla. Al igual que el día anterior, no encontramos fuentes por el camino y hay pocos lugares de aprovisionamiento. También nos enfrentamos, en algunos tramos, a la falta de señalización, que se llega a prolongar alrededor de un kilómetro entre Sao Miguel y Sao Pedro de Rates y nos obliga a preguntar a un par de lugareños. Por esta zona nadie habla ni inglés ni castellano. Tú les preguntas despacio en tu lengua y tus interlocutores contestan al mismo ritmo en la suya. Con buena predisposición nos entendemos.
Paramos en un bar a almorzar sobre el kilómetro 10,5 ubicado antes de llegar a la aldea de Pedro Furadas. Se trata de un local muy familiar, donde nos atiende el hijo y nos cocina la madre lo más parecido que encontramos a un bocadillo a la plancha. Tal como nos está pasando en casi todos los sitios en los que hacemos alguna compra, hemos de pagar en efectivo, ya que no admiten tarjetas. Esto nos está empezando a generar un problema de liquidez, porque tampoco vemos cajeros en el trazado. En Oporto había bastantes, pero fuera de la urbe no observamos y tampoco podemos pagar con tarjeta.
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Comenzamos el recorrido de hoy, que se alargará unos 36 kilómetros, en la céntrica calle peatonal Cedofeita. En las guías dicen que el Camino está bien señalizado. La realidad, principalmente al inicio, nos demuestra lo contrario. Y, sobre todo, en la oscuridad. Existe una manifiesta escasez de indicaciones, tanto de conchas azules o en el suelo como de flechas amarillas.
En algún sitio, como cuando llegas a la capilla de Ramada Alta, si no te
guías por la especializada web Gronze resulta casi imposible saber que hay que
voltear el templo y continuar por una calle posterior.
Los primeros nueve kilómetros, hasta Araújo, transcurren entre búsqueda de
flechas y trasiego por espacios periféricos y aledaños de Oporto. Casi siempre
por calles adoquinadas, en las que la pisada no es homogénea, lo que empeora
lesiones como la de mi rodilla derecha. Es lo que hay. Cuando un peregrino se
lanza a recorrer el Camino nunca sabe lo que le espera y ha de afrontarlo con
espíritu alegre y resignado a la par. O eso pienso.
Después de tres años recorriendo etapas del Camino de Santiago Francés, el clásico, el que enlaza Roncesvalles con la celebérrima ciudad compostelana, decidí que me motivaba más conocer otra ruta diferente, con distintas características.
Tuve dudas entre afrontar un tramo del Camino del Norte o inclinarme por el
Camino Portugués, que me venía atrayendo desde hace más tiempo. Así que mi
opción fue este último. Y mi objetivo, recorrer el trazado central (no el de la
costa) entre Oporto y la frontera con Galicia, hasta Valença do Minho.
De este modo, aterrizo en la urbe del Duero y del estadio Do Dragao en un vuelo de Air Europa. La amabilidad de los vigilantes de seguridad del metro nos facilita el acceso a billetes a la mayoría a quienes vamos a coger un transporte sobre el que no vemos paneles informativos ni mapas en la estación. La estación del aeropuerto de Oporto es en superficie, como la mayoría de aquellas por las que pasaremos hasta Trindade, en el centro urbano y a un kilómetro de distancia de nuestro albergue, el Wine Hostel.
Sobre las calles adoquinadas que caracterizan Oporto y los municipios
periféricos, como pronto comprobaremos, van subiendo y bajando cuestas las
maletas hasta llegar al alojamiento. No es un albergue de peregrinos al uso;
más bien se trata del clásico youth hostel donde los horarios de descanso no
coinciden con los de reposo habitual de usuarios del Camino de Santiago, que
sobre 22,30-23,00 horas ya apagan luces para madrugar al día siguiente. Aquí el
trasiego nocturno no nos dejará apenas pegar ojo.
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