Londres: entre estadios de fútbol y comidas en mercados (y II)

 

Tercer día. Cita en el British Museum. Gracias a haber reservado en su web con antelación a coste cero y a una hora determinada (las 10,10) nos ahorramos una larga cola de personas que van a solicitar directamente la entrada en taquilla. Entramos y vamos directos a la zona de Grecia, hacia el friso del Partenón, con gran parte de los 160 metros de esculturas que lo recorrían. Antes, una aglomeración de personas haciéndose fotos nos permite detectar que pasamos junto a la piedra Rosetta.

Una pena que estén cerradas salas importantes como la del mundo de Alejandro, la del mausoleo de Halicarnaso o la del imperio asirio. No obstante, las salas del antiguo Egipto con su recopilación de sarcófagos y momias expoliadas (dudo que estar expuestos sus restos en una sala fuera el concepto que tenían de inmortalidad en aquellos tiempos ya remotos), la etrusca, la de las colonias griegas en Roma y un largo etcétera de espacios con riquezas patrimoniales que el Reino Unido se ha llevado de aquí y de allá satisface la curiosidad de la visita.

Londres: entre estadios de fútbol y comidas en mercados (I)

A lo largo de un lustro tuve, por motivos laborales, la ocasión de visitar con frecuencia Londres y pasearla con detalle. Posteriormente, mis aterrizajes resultaron bastante más esporádicos. Y este año he vuelto después dos décadas sin pisarla.

No obstante, desde que la empiezo a pasear percibo que las sensaciones de hacerlo no han cambiado. Ni la estructura y el rótulo de las calles; el hecho de no tener claro a qué lado mirar al cruzarlas, los elevados precios en los restaurantes o su carácter cosmopolita.

No recordaba tanto el Thames link, el tren que enlaza el aeropuerto de Gatwick con la ciudad y que nos deja en la parada de City -poco después de atravesar el río Támesis- en apenas 40 minutos, por unas 15 libras por adulto. Nos alojamos en un Z hotel, alojamientos de habitaciones pequeñas aunque cómodas y, principalmente, con una relación precio asequible para los parámetros en que se mueve la capital inglesa. Además, si te asocias (la inscripción resulta gratuita), tienes ventajas como alargar el check out a las tres de la tarde.

Por el Cabo de Gata-Níjar (Almería) II: Rodalquilar, Mónsul, Níjar... y el faro

Segundo amanecer almeriense. Esta vez decido preguntar rutas senderistas a la propietaria del alojamiento y del bar, Lola, y me anima a dirigirme hacia Los Albaricoques. La senda discurre por carretera comarcal, con escasa vegetación y sin demasiado contraste en el paisaje. Ando en dirección al cortijo de El Fraile y llego hasta el de Tenada. Hora y media larga entre ida y vuelta que me sirve para calibrar mejor el entorno agreste y algo monocromático, en el que resplandecen las viviendas blancas sin alturas de Fernán Pérez.

Desayuno de sabrosa tostada de jamón con tomate y aceite, sentados en mesa al agradable sol en la plaza de la pedanía, tomada por las mesas del bar, y carretera con tranquilidad, a ritmo local, en dirección a Rodalquilar. Esta también pedanía de Níjar llama la atención por su proliferación de tiendas y locales de restauración con cierto aire hippy, su poblado jardín botánico y, sobre todo, su antigua mina, al final del término, y completamente abandonada, de la que extraían oro. De ella quedan principalmente unas enormes tolvas, herencia del proceso que desarrollaban con grandes cantidades de agua.

Por el Cabo de Gata-Níjar (Almería): Minihollywood y Las Negras

 

Desierto, playa, agricultura… pronunciar el topónimo Almería puede generar esas evocaciones. Y recorrer la provincia por carretera las confirma con amplitud, y a la referida al campo se le añadiría los enormes invernadores que salpimentan su tierra.

La primera toma de contacto en este viaje con la costa se produce en Carboneras, y obedece más a realizar una reparación rápida en el vehículo que al interés turístico. No obstante, nos permite pisar su arena playera y transitar por su paseo marítimo a una temperatura que en abril ya da para lucir manga corta a primera hora de la tarde hasta que empieza a soplar viento refrescante.

Curioseando Valencia: ruta por los comercios emblemáticos

 

Crónica publicada en el número de marzo de El Periódico de Aquí.

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Ibiza desde Cala Llonga

 Cala Llonga, localidad ubicada en la isla de Ibiza entre la capital del mismo nombre y la población de Santa Eulalia, destaca, como su nombre indica, por el entrante de mar entre los riscos que escoltan su playa. Medio kilómetro de carretera atraviesa su arteria central, rodeada, sobre todo, de restaurantes y hoteles. Entre ellos, cerrando la calle, se halla Ses Veles, con pequeños apartamentos, piscina y hamacas.

Sirve como punto de partida para transitar por una pequeña población que, en esas semanas de frío inciso que hermanan invierno y primavera, la recorren sobre todo trabajadores en tareas de mantenimiento y, principalmente, de preparación de los complejos turísticos para lo que están acostumbrados que suele pasar de cara al verano.

Hasta que eso ocurra, y en este inciso temporal, puede disfrutarse con tranquilidad de su sol y de su cala. O saborear las primeras horas del día desde el mirador de su posta de Cruz Roja, acicalada de madera y ubicada en pleno centro de la playa, en el punto más estratégico para controlar una extensión que, de diámetro, no pasará del cuarto de kilómetro.

Castillos valencianos: del recuerdo del pasado al reclamo del turismo

 

En la revista Plaza y en el digital Valencia Plaza publico un amplio reportaje sobre castillos valencianos.

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Entrevista sobre viajes

 

El blog de autocaravanas, viajes, rutas y más me entrevista para hablar precisamente de viajes..

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Por Alsacia y Selva Negra (y V): Estrasburgo y Baden-Baden

 

Día urbano. En este caso para desplazarse a la ciudad francesa de Estrasburgo. Francesa por poco, porque la separa el puente sobre el Rín de Alemania. La capital alsaciana -y oficialmente también de la Navidad- se halla pegada literalmente al país vecino de Francia por el centroeste. Si a eso sumamos el constante cambio de ‘propiedad’ de esta región entre los dos grandes colosos nacionales, resulta fácil comprender su mezcolanza y su carácter ambivalente.

En cualquier caso, un día más lo que prima y condiciona es el frío invernal. A eso se suma, en esta primera jornada del año, que cuando llegamos, como suele ocurrir en esa fecha señalada, se encuentra la inmensa mayoría de locales y atracciones cerrados. En la oficina de turismo nos dan como únicas opciones la entrada libre a la catedral (que haremos, sobre todo teniendo en cuenta su monumentalidad) y los recorridos en trenecito y barquito por una nueva Pequeña Venecia, como las que ya hemos visto en Colmar y Friburgo. Estas dos últimas alternativas las descartamos.

Por Alsacia y Selva Negra (IV): de lleno en la Selva Negra

 

Hoy de nuevo toca día de pueblos, en esa alternancia que hemos establecido con ciudades. En este caso, además, orientados al interior de Alemania, hacia la archiconocida Selva Negra. Precisamente por ese motivo nos encaminamos y entramos en el Nationalpark Schwarzwald o Parque Nacional del Bosque (o la Selva) Negro.

Empezamos por Sankenback una localidad de estilo alpino repleta de hoteles y alojamientos que, atravesada, nos conduce a un conglomerado de rutas para senderistas. Nuestra intención inicial consistía en dirigirnos a su cascada; no obstante, la carretera de acceso está repleta de nieve y eso nos hace retraernos de nuestro propósito de llegar con nuestro vehículo.

Por Alsacia y Selva Negra (III): Friburgo de Brisgovia

El siguiente día lo centramos en una ciudad: Friburgo de Brisgovia, que no a secas Friburgo como la urbe suiza. Amanece en nuestro pueblo de acogida poco después de las ocho de la mañana, con todo el exterior cubierto por una lisa capa de nieve. El día emerge grisáceo. La cuesta coger el tono. Vamos confirmando que aunque parezca despejado, hasta alrededor de las 12 horas no suelen desaparecer del todo la bruma ni los restos de escarcha y nieve que circundan las carreteras.

Nos hacemos con algo de bollería y chocolate caliente para llevar en el horno de Waldum y ponemos rumbo a la histórica localidad del sudoeste de la Selva Negra que, como ligeramente comprobaremos cuando nos aproximemos, disfruta de un clima más templado que la media alemana. Esto, a finales de diciembre, significa que hoy alcanzaremos en algún momento los dos grados sobre cero de temperatura.

Por Alsacia y Selva Negra (II): el encanto de Gengenbach

En el tercer día no subiremos de -0,5 grados ni en los minutos de apogeo diurno en los que el sol amaga con salir pero únicamente se asoma. Nos lo tomamos con tranquilidad después del trayecto más intenso de ayer.

En nuestra barriada, Waldum, apenas existe un horno cafetería en el que la única mesa aparentemente disponible está reservada, por lo que nos encaminamos en ayunas hacia nuestro primer pueblo de destino: Sasbachwalden, afamado por su ruta de bodegas y viñedos. Por desgracia, sobre los campos de cultivo reposa una capa blanca que les resta posibilidades de caminata y les proporciona una tonalidad menos parecida a la de las uvas que de ellos germinan.

Nos conformamos con dar un breve y frío paseo y disfrutar de un desayuno en una panadería menos llena, donde coincidimos con dos parejas de españoles, cada cual con su propio itinerario. En esta época del año nos cruzamos con numerosos compatriotas que también andan visitando estas tierras.

Por Alsacia y Selva Negra (I): mercados navideños

 Como aficionado del Valencia CF que vio la peor derrota de la historia reciente europea del club in situ (7-0), Karlsruhe me trae nefastos recuerdos. No obstante, eso no resulta óbice para darle una segunda oportunidad, la turística, y hacer el recorrido más placentero y rápido, ya que en lugar de viajar en autobús durante 23 horas me desplazo en avión, también desde Valencia, y aterrizo 125 minutos después.

Pese a estar Alemania dentro de la denominada zona Schengen, al aterrizar en el aeropuerto de Baden Baden-Karlsruhe y tratar de salir por la puerta tenemos que pasar un control de documentación que provoca una acumulación mayor al retraso que ya llevábamos por la salida tardía del vuelo.

Primeros 50 kilómetros del Camino de Santiago valenciano

 El Camino de Santiago valenciano, con inicio en la conocida como Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, atraviesa la provincia hasta desembocar en Albacete, donde confluye con otras rutas jacobeas y encara ya hacia el centro de la península para, a continuación, cruzar tierras castellanas y enfilar rumbo a Galicia.

También llamado -con una perspectiva más centralista- Camino de Santiago de Levante, comienza en pleno centro de la capital valenciana, en la plaza de la Virgen. Desde allí prosigue por la de la Reina y encara San Vicente, una de las arterias más espigadas de la ciudad con alrededor de tres kilómetros de distancia.

Cinco lugares memorables: Historias por LATAM (y XII)

Para concluir esta recopilación de recuerdos del viaje de cien días por Centroamérica, Perú y Bolivia con motivo de su 25 aniversario, voy a enumerar retazos de cinco lugares que me dejaron especial huella memorística más allá de los que he contado, con más extensión, en anteriores crónicas de este serial encabezado con el título de Historias por LATAM.

-Iglesia de San Juan Chamula. En el estado mexicano de Chiapas, impresiona por el fervor, el colorido y las singulares ofrendas que entregan los feligreses. Entre estas últimas, cuando estuvimos, destacaban las botellas de coca-cola. El templo transmite unas sensaciones especiales. Se halla cercado de tumbas sobre las que reposan vistosas cruces y escuálidos perros. La singularidad de sus imágenes interiores y, en general, todo lo que transmite, lo convierte en un espacio muy diferente al habitual que identifica a cualquier otra iglesia.

Curioseando Valencia: El Camino de Santiago valenciano

 

Artículo publicado en el número de diciembre de El Periódico de Aquí en Valencia

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El lago Atitlán y el simbólico quetzal: Historias por LATAM (XI)

Recién llegados de la fronteriza Huehuetenango y su concurrida y polvorienta estación de autobuses, el lago Atitlán, casi en el epicentro de Guatemala, constituía un remanso de paz al más idílico estilo de los evocados por el poeta Garcilaso de la Vega. En reducidas poblaciones en las orillas lacustres convivíamos ‘gringos’ (como nos llamaban a los extranjeros) y autóctonos en un ambiente tranquilo, acuático, caribeño

El lago destaca por su profundidad y por claridad. Con barcas a motor nos desplazábamos desde la pequeña Santiago a la capital, Panajachel, a la bella San Marcos, a San Pedro o a cualquier otra de sus poblaciones aledañas. Aunque no hacía falta moverse mucho para disfrutar de sus coloridos mercados locales, de sus exquisitas frutas o, simplemente, de su calma, de la armonía que transmitía el lugar.

Muchu Picchu y Chichén Itzá: Historias por LATAM (X)

 

Pocas visiones impresionan más que la de la mítica ciudad inca de Machu Picchu.  Y si se hace tras concluir el denominado Camino Inca, con sus dosis de aventura, incerteza y esfuerzo, más todavía. Incluso si se sube desde la cercana ciudad de Aguas Calientes, carcomida ya por el desgaste del turismo masivo, en un autobús cuyas características hacen temer que le resulte insuperable cada curva en ascenso.

El Camino Inca, cuando lo realicé, partía de Cuzco, con base en alguna de las agencias locales que montaban una expedición compuesta por extranjeros variopintos y mochileros que querían agrandar, con un exigente recorrido previo, la experiencia de avistar la legendaria ciudad-santuario.

Consejos para turistas que pasean por Roma

Este artículo no va a glosar ni enumerar los encantos del patrimonio milenario de Roma, los sabores de su amplia gastronomía, el carácter de sus habitantes o a repasar la historia de la concurrida urbe. Aunque sí que dará algún pellizco a esas facetas, se centra, sobre todo, en aportar ideas para pasear la capital italiana como turista disfrutando de la experiencia.

1-Empezamos con un aviso: calzado cómodo y ajustado a los pies. La ciudad merece ser caminada, aunque no lo facilita. Las aceras menguan o desaparecen como por ensalmo, o se hallan cortadas por obras o por coches sin ofrecer alternativa de paso. A esto se suma el mal estado de numerosos tramos adoquinados, que propician torceduras de tobillos o erosionan lesiones que se arrastran. Y, para colmo, la iluminación no destaca al caer la noche. Por tanto, a caminar con mucha precaución.

El 'déjà vu' en el autobús: Historias por LATAM (IX)

 

Existen ocasiones en las que sientes que has vivido con anterioridad una escena de tu realidad que se está desarrollando en ese momento aunque seas consciente de que eso no ha ocurrido. O que has leído en libros o visto en películas esa instantánea. Porque, efectivamente, hasta entonces te parecían más de cine. No obstante, ahora está ocurriendo contigo inmerso en ella como actor protagonista o secundario.

En el viaje por Centroamérica, Perú y Bolivia sucedió en diversas ocasiones. Uno de esos ‘déjà vu’ tuvo lugar en el recorrido entre la populosa ciudad de Trujillo, en el norte peruano, y la montañosa Huaraz. En uno de los tramos finales, el reducido espacio del autobús heredado de Estados Unidos -como tantos otros que fueron destinados durante sus primeros años al transporte escolar y se empleaban en una segunda vida en países más al sur de América-, lo compartíamos no menos de 20 gallinas, alguna oveja, un par de perros, una cacatúa y unas sesenta personas con atuendos de lo más heterogéneos.