El lago Atitlán y el simbólico quetzal: Historias por LATAM (XI)

Recién llegados de la fronteriza Huehuetenango y su concurrida y polvorienta estación de autobuses, el lago Atitlán, casi en el epicentro de Guatemala, constituía un remanso de paz al más idílico estilo de los evocados por el poeta Garcilaso de la Vega. En reducidas poblaciones en las orillas lacustres convivíamos ‘gringos’ (como nos llamaban a los extranjeros) y autóctonos en un ambiente tranquilo, acuático, caribeño

El lago destaca por su profundidad y por claridad. Con barcas a motor nos desplazábamos desde la pequeña Santiago a la capital, Panajachel, a la bella San Marcos, a San Pedro o a cualquier otra de sus poblaciones aledañas. Aunque no hacía falta moverse mucho para disfrutar de sus coloridos mercados locales, de sus exquisitas frutas o, simplemente, de su calma, de la armonía que transmitía el lugar.

Muchu Picchu y Chichén Itzá: Historias por LATAM (X)

 

Pocas visiones impresionan más que la de la mítica ciudad inca de Machu Picchu.  Y si se hace tras concluir el denominado Camino Inca, con sus dosis de aventura, incerteza y esfuerzo, más todavía. Incluso si se sube desde la cercana ciudad de Aguas Calientes, carcomida ya por el desgaste del turismo masivo, en un autobús cuyas características hacen temer que le resulte insuperable cada curva en ascenso.

El Camino Inca, cuando lo realicé, partía de Cuzco, con base en alguna de las agencias locales que montaban una expedición compuesta por extranjeros variopintos y mochileros que querían agrandar, con un exigente recorrido previo, la experiencia de avistar la legendaria ciudad-santuario.

Consejos para turistas que pasean por Roma

Este artículo no va a glosar ni enumerar los encantos del patrimonio milenario de Roma, los sabores de su amplia gastronomía, el carácter de sus habitantes o a repasar la historia de la concurrida urbe. Aunque sí que dará algún pellizco a esas facetas, se centra, sobre todo, en aportar ideas para pasear la capital italiana como turista disfrutando de la experiencia.

1-Empezamos con un aviso: calzado cómodo y ajustado a los pies. La ciudad merece ser caminada, aunque no lo facilita. Las aceras menguan o desaparecen como por ensalmo, o se hallan cortadas por obras o por coches sin ofrecer alternativa de paso. A esto se suma el mal estado de numerosos tramos adoquinados, que propician torceduras de tobillos o erosionan lesiones que se arrastran. Y, para colmo, la iluminación no destaca al caer la noche. Por tanto, a caminar con mucha precaución.

El 'déjà vu' en el autobús: Historias por LATAM (IX)

 

Existen ocasiones en las que sientes que has vivido con anterioridad una escena de tu realidad que se está desarrollando en ese momento aunque seas consciente de que eso no ha ocurrido. O que has leído en libros o visto en películas esa instantánea. Porque, efectivamente, hasta entonces te parecían más de cine. No obstante, ahora está ocurriendo contigo inmerso en ella como actor protagonista o secundario.

En el viaje por Centroamérica, Perú y Bolivia sucedió en diversas ocasiones. Uno de esos ‘déjà vu’ tuvo lugar en el recorrido entre la populosa ciudad de Trujillo, en el norte peruano, y la montañosa Huaraz. En uno de los tramos finales, el reducido espacio del autobús heredado de Estados Unidos -como tantos otros que fueron destinados durante sus primeros años al transporte escolar y se empleaban en una segunda vida en países más al sur de América-, lo compartíamos no menos de 20 gallinas, alguna oveja, un par de perros, una cacatúa y unas sesenta personas con atuendos de lo más heterogéneos.

El Panteón: mi monumento favorito de Roma

 Sabes que te hallas en un lugar único, como el Tesoro de Petra, el Taj Mahal o el Machu Picchu, por poner ejemplos vividos. El Panteón de Roma embriaga con una sensación especial, y no únicamente por combinar las dos grandes almas que marcan la ciudad: su pasado conquistador y su carácter de baluarte del catolicismo. El Panteón de Agripa, construido en esa legendaria etapa y consolidado desde hace siglos como uno de los grandes templos del cristianismo, sorprende, remueve y abstrae.

Tierra Bobal: la marca con nombre de vino que representa a una comarca valenciana

Nueve municipios extendidos a lo largo de 1762 kilómetros cuadrados, la mayor superficie comarcal de la Comunitat Valenciana. Les aúna su ubicación, en el interior de la provincia de Valencia, y una denominación que homenajea a la variedad de uva característica del lugar, Bobal.

Sobre esa base han asentado el muestrario de su potencial turístico. De Requena a Comporrobles, con la suma de Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, las localidades están hermanadas por la marca Tierra Bobal. En total, reúnen a 37.000 habitantes, más de la mitad de los cuales reside en Requena, que igualmente, con sus decenas de aldeas, agrupa prácticamente el 50% de la superficie total.

Another night in the paradise: Historias por LATAM (VIII)

 

Cuando me preguntan por un país que destacaría en el recorrido centroamericano, me paro a pensar unos segundos y respondo de manera recurrente Nicaragua. Existen lugares que te sorprenden porque descubres más de lo que pensabas que atesoran o, simplemente, por hacerte sentir bien al encajar tus circunstancias y las del lugar. Y esto ocurrió sobre todo en Granada, la novena ciudad actualmente de esta nación.

Antes habíamos paseado por León, una urbe monumental, con una catedral impresionante. Nuestra estancia había tenido como base una de esas preciosas casas coloniales que le confieren una distinción especial. Después de la intensidad y el bullicio de la capital de Honduras, Tegucigalpa, que pudimos conocer mejor gracias a la generosidad de Darío al alojarnos, León se nos antojaba un remanso de paz.

El singular edificio de Valencia que muestra la historia de su reliquia más universal

 

El Almudín pasa desapercibido, de manera inmerecida, en el cogollo monumental de Valencia. Este edificio de estilo gótico construido, en sucesivas ampliaciones, entre los siglos XIV y XVI y destinado en sus orígenes a guardar trigo, adquirió el rango de Bien de Interés Turístico Nacional en 1969. Propiedad del Ayuntamiento de la metrópoli en la actualidad, su uso se centra en acoger exposiciones.

Situado detrás de la Basílica y la Catedral, y, por tanto, en los aledaños de la plaza de la Virgen de Valencia, emerge en la de San Luis Bertrán, muy cerca de la Almoina, el eje de la histórica urbe romana que fue la simiente de la actual capital de la Comunitat Valenciana. El inmueble merece la pena visitarse por su encanto; no obstante, este artículo se focaliza en lo que alberga desde octubre de 2025 hasta el mismo mes de 2026. Este periodo ha sido declarado por El Vaticano como Año Jubilar del Santo Cáliz.

¿Barranco del Infierno o Catedral del Senderismo?:Ambas

 La Catedral del Senderismo de la Comunitat Valenciana. Quizás el apodo pueda resultar presuntuoso o estridente; no obstante, el recorrido, por su belleza y por su exigencia, merece calificativos muy superiores a los de otra ruta cualquiera. Su nombre real, Barranco del Infierno, no esconde precisamente su dureza.

Se encuentra en el enclave montañoso alicantino de Vall de Laguar, ubicado en la comarca de la Marina Alta. Se accede por una sinuosa carretera que se inicia en Pedreguer, pasa por Orba y termina en Fleix. A la salida de esta última localidad se encuentra habilitado un aparcamiento que constituye el lugar ideal para dejar el vehículo particular -la manera más práctica y rápida de llegar- y emprender el trayecto a pie. Un tramo verde de arcén a diez metros ejerce prácticamente de alfombra de inicio y de final -es circular- del recorrido.

Las múltiples vertientes de Villanueva de la Serena

Tiene una extensa superficie que alcanza los 150 kilómetros cuadrados, una sirena la simboliza y rinde homenaje a generaciones de agricultores que la han desarrollado y alimentado a su población. Algunas de estas características configuran la descripción de Villanueva de la Sirena, municipio que supera los 25.000 habitantes y se encuentra enclavado en la provincia de Badajoz, a unos 200 kilómetros de Ciudad Real.

La visita a la localidad puede enfocarse desde el punto de vista ancestral. Para ello el paseo se iniciaría, por ejemplo, en la avenida Ramón y Cajal, la peatonal para recorrerla y captar el pulso social. Comenzaría contemplando el monumento a sus agricultores, que consiste en sendas figuras de burro con capazos o serones (apelativo popular de los habitantes de Villanueva) y labrador. Seguiría en el denominado Palacio Consistorial La Jabonera, con sus exposiciones de vestimenta de diferentes épocas.

Villanueva de la Serena: del origen de la tortilla de patatas a otras elaboraciones gastronómicas

 

Al aproximarnos a una elaboración gastronómica nos atrae su aspecto, su aroma, su color… y, posteriormente, tras ingerirla, nos centramos en si su sabor se ajusta más o menos a las exigencias y familiaridades de nuestro paladar. Pocas veces nos remontamos a su historia, a cómo surgió, a quién la inventó. Incluso aunque se trate de un plato que lo hemos consumido en infinidad de ocasiones, como la tortilla de patata.

Resulta complicado encontrar la respuesta y el debate no acaba de cerrarse. La paella valenciana, la fideuà de Gandia, la tortilla de patatas de… Villanueva de la Serena, en la provincia extremeña de Badajoz. O así consta en el primer documento escrito que hace referencia a esta producción y que data de 1798. La describe como fruta de sartén y atribuye su creación a Joseph de Tena Godoy y Malfeyto, ilustrado de la época que habría buscado, junto al marqués de Robledo, concebir un alimento barato para aliviar la hambruna.

Camino de Baztán: de Bayona a Pamplona (y II)

Vamos a por la tercera etapa nuestra, aunque llevamos ya dos y media de camino. Hoy nos enfrentamos al mítico puerto de Belate, la cima. Atravesamos Irurita, Zigaure, Ziga, Berroeta -donde están grabando un anuncio en el albergue- para encarar Almandoz y subir hasta la Venta de San Blas. Allí nos atiende Carlos, un ventero de mirada escrutadora, que supura cultura en sus frases y que bromea con una mirada tan seria que no sabes si reírte o asustarte. Optamos por lo primero y mantenemos una amena conversación con él.

Continuamos el ascenso bosque a través hasta la ermita de Santiago, entre tramos de calzada romana, pequeños menhires a los lados, preciosos caballos, increíbles paisajes y espectaculares hayedos. El camino -o lo que se presupone que es- zigzaguea, con señales escasas y dispersas. De pronto aparece una lugareña cual ninfa del bosque y nos ayuda a orientarnos. Se trata de la única persona con la que nos cruzamos en el interior de la vegetación.

Historias por LATAM (VII)

 

Los dos raftings

 

Practicar este deporte acuático en balsa hinchable supuso una buena forma de contrastar países y ríos. Tuvimos dos experiencias antagónicas: la apacible y la agotadora. La primera la vivimos en Costa Rica, cerca de San José; la segunda, en Perú, en la zona de Ancash.

La inicial resultó incluso aburrida. Compartimos embarcación en el río Pacuare con una familia de San José formada por matrimonio y dos hijos. Apenas había que utilizar los remos. Únicamente lo hacíamos para dotar de más velocidad a nuestro vehículo. El sosegado trayecto fluvial incluía parada en una orilla con almuerzo de bocadillos incluido. Así, con parsimonia y tertulia, transcurrieron las tres horas de un recorrido que apenas alcanzó el nivel dos en el más intenso de sus tramos.

La segunda iniciativa de ratfing contrastó con la primera. La contratamos en el río Santa, en la zona de Ancash, cerca de la ciudad de Huaraz. En este caso el nivel deportivo previsto ascendía a 4 sobre 5. Íbamos nosotros y los dos monitores, cuatro personas en total para una balsa con capacidad de ocho. Nos faltaron brazos. Y los nuestros dieron todo lo que podían esquivando rocas laterales y remolinos absorbentes. El descenso resultó tan extenuante como interminable. Al terminar y salir en la orilla nos tocó levantar la embarcación para llevarla a la camioneta. Tenía agarrotados ambos brazos. Las agujetas duraron varios días. Esta vez sí que nos sació de rafting la experiencia.

Con motivo del 25 aniversario del largo viaje que hice con mi amigo José Ramírez por Centroamérica, Perú y Bolivia voy a recopilar en mi blog algunas historias de aquella travesía. Por entonces todavía ese cuaderno de bitácora digital no existía y no podía, por tanto, trasladar allí estas anécdotas. Ahora puedo compensar con recuerdos, imágenes (como la del Cañón del Colca que ilustra este artículo, zona para avisar cóndores en Perú) y transcripciones recopiladas

Camino de Baztán: de Bayona a Pamplona (I)

Paisajes, gentes, ejercicio físico y espiritual, reflexión, orientación… el Camino de Santiago aglutina todos esos sustantivos entre sus características. No obstante, depende de cuál de sus variantes se elija unos proliferan en mayor medida que otros. Y si se escoge una alternativa más desconocida, algunos, como gentes, marcan su mínima expresión; y otros, caso de paisajes, llegan a su apogeo de belleza.

En este relato nos adentramos por el de Baztán, el que nace en Bayona y termina en Pamplona o, más en concreto, en la ermita de Trinidad de Arre, a poco más de cuatro kilómetros de la capital navarra. Su cénit de dificultad lo alcanza en el puerto de Belate, que ronda los mil metros de altura, y en particular en la ermita de Santiago.

La Dénia de Quique Dacosta y Toni Cheli

Dénia se sitúa en el norte de la provincia de Alicante y se expande a lo largo de una veintena de kilómetros de costa repartidos principalmente en dos tramos: Les Rotes y Las Marinas. Desde hace décadas constituye un lugar de veraneo o de esparcimiento de fines de semana para miles de habitantes de Valencia.

De hecho, su popularidad en la capital autonómica contrasta con el menor grado de conocimiento a nivel nacional y el inferior trasiego de vecinos desde el sur de la provincia de Alicante, que optan en mayor medida por localidades como Santa Pola, La Villajoyosa o Torrevieja.

Dénia despunta por su clima, por su estructura urbana sembrada de chalés y esquiva en bloques enormes, por el parque natural del Montgó, por patrimonio histórico como el castillo enclavado en el propio entramado de la ciudad, con murallas que atraviesan calles en una curiosa simbiosis habitacional, y, por supuesto, por sus playas.

Historias por LATAM (VI)

 ¡Cuidado con los bravos!

 

La denominada Cordillera Blanca, en los Andes peruanos, estaba marcada en nuestro mapa para la práctica del senderismo. El problema con el que nos topamos precisamente fue que no había demasiado cartografía y en el año 2000, cuando tuvo lugar aquel viaje, ni teníamos internet ni nos podíamos guiar por Google Maps. Los pastores que ocasionalmente nos encontrábamos constituían nuestras únicas fuentes de información.

Habíamos partido de Huaraz con una tienda y dos sacos de dormir alquilados, a lo que sumamos el citado mapa. El objetivo se centraba en hacer una travesía de tres días y dos noches. No obstante, nos encontrábamos en la época de lluvias, una circunstancia que pronto vimos decisiva ya que los caminos se hallaban encharcados o, simplemente, difuminados en bastantes tramos. La teoría del mapa no existía en la práctica. No había forma de guiarse.

Cinco motivos turísticos para visitar Gandia

 Gandia, localidad con unos 80.000 habitantes ubicada en el sur de la provincia de Valencia, destaca a nivel nacional por sus anchas playas, que abarcan unos 700.000 metros cuadrados de arena frente al Mediterráneo. Ese factor la convierte en reclamo para visitantes habituales, muchos ellos del centro de España, y para otros esporádicos que la escogen con el fin de pasar unos días. No obstante, más allá de tumbarse o pasear junto al mar, la capital de la comarca de la Safor atesora otros encantos reseñables. Aquí destacamos cinco de ellos.

-El Palau Ducal vinculado al legado histórico de los Borgia. La pujanza de la familia aragonesa migrada a Gandia y convertida en guía de la cristiandad con dos papas (Calixto III y Alejandro VI) se percibe en su Palau Ducal, adquirido por el segundo de los citados pontífices en 1485 y donde nació Francisco (que sería canonizado como santo un siglo después de fallecer). Este último es el personaje más emblemático de la ciudad, el IV duque, quien amplió el cinturón de la muralla o creó la primera universidad jesuita del mundo.

Quique Dacosta: detalles menos conocidos del chef de Dénia con tres estrellas Michelín

 

Ocultar el rostro de Dios. La denominación, que evoca películas de Indiana Jones, refleja el misterio del plato. Francesca Baccon, la directora de sala, lo sirve, junto a su equipo de ‘bailarinas de la gastronomía’, oculto por una servilleta plegada. Acto seguido ofrece al comensal la pista clave. Únicamente se puede degustar abriendo por completo el citado envoltorio, cubriéndose la cabeza con él y acercando el rostro a su base. Así llega el momento cumbre de placer, el de descubrir lo que atesora.

Ese plato, que cierra el 5º acto del menú Octavo del restaurante de Quique Dacosta reconocido con tres estrellas Michelín, podría constituir el epítome del reputado chef de Dénia. Más allá del personaje público, de su fama como cocinero innovador y emblema de su localidad, tiene un trasfondo que, de alguna manera, puede intuirse en su singular firma, con una Q enorme y una línea exagerada (o artística) que la rubrica.

Historias por LATAM (V)

 

 En las minas de Potosí

 Aunque el nombre evoque a ambiente festivo en Brasil, Copacabana también responde a la denominación de un municipio de Bolivia. Se sitúa en un extremo del lago Titicaca, cerca de la isla del Sol. Desde ahí, por una polvorienta frontera terrestre, crucé procedente de Perú. Lo hice en solitario, porque mientras yo había preferido trasladarme previamente a Tacna, en el linde peruano con Chile, tres días antes, mi compañero de viaje, aventuras y fatigas se me adelantó para pasar unos días en el salar de Uyuni.

Tras alojarme en una pensión de camino en una Copacaba de celebraciones carnavaleras esos días, proseguí hasta La Paz para tomar un autobús nocturno a Potosí, a donde llegué a primera hora de la mañana y emprendí mi senda para buscar alojamiento. Me quedé en una casa de aspecto solariego y señorial, cerca de las minas que otorgan fama secular a esta ciudad, cuyo nombre se vincula al oro transportado hasta España.

La invitación del Tío de la Porra en Gandia

Más de siete kilómetros de playas, sabrosa gastronomía encabezada por su típica fideuà o emblemas patrimoniales del calibre del Palau Ducal o la Colegiata. Estos son algunos de los símbolos de Gandia más conocidos fuera de su territorio. No obstante, existe otro menos afamado que ha adquirido fuerza y tiene cada vez más predicamento entre los gandienses: el Tío de la Porra.

De hecho, este personaje, que se multiplica por decenas en el inicio de las celebraciones locales, constituye uno de los principales motivos por los que su clásica Fira i Festes aspira a tener la catalogación de Interés Turístico Nacional, al igual que ya lo han conseguido sus Fallas (con el singular museo que las explica) o su solemne Semana Santa.

El baile y el soniquete tamboreado que lo envuelven suponen, en la práctica, el ‘chupinazo’ de los festejos locales, que siempre orbitan alrededor de la fecha del santoral que recuerda a su personaje más ilustre, San Francisco de Borja, IV duque de Gandia, que se celebra el 3 de octubre. Este 2025 ha sido el día de apertura de la Fira i Festes, que han concluido el 6.