Entrevista sobre viajes

 

El blog de autocaravanas, viajes, rutas y más me entrevista para hablar precisamente de viajes..

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Por Alsacia y Selva Negra (y V): Estrasburgo y Baden-Baden

 

Día urbano. En este caso para desplazarse a la ciudad francesa de Estrasburgo. Francesa por poco, porque la separa el puente sobre el Rín de Alemania. La capital alsaciana -y oficialmente también de la Navidad- se halla pegada literalmente al país vecino de Francia por el centroeste. Si a eso sumamos el constante cambio de ‘propiedad’ de esta región entre los dos grandes colosos nacionales, resulta fácil comprender su mezcolanza y su carácter ambivalente.

En cualquier caso, un día más lo que prima y condiciona es el frío invernal. A eso se suma, en esta primera jornada del año, que cuando llegamos, como suele ocurrir en esa fecha señalada, se encuentra la inmensa mayoría de locales y atracciones cerrados. En la oficina de turismo nos dan como únicas opciones la entrada libre a la catedral (que haremos, sobre todo teniendo en cuenta su monumentalidad) y los recorridos en trenecito y barquito por una nueva Pequeña Venecia, como las que ya hemos visto en Colmar y Friburgo. Estas dos últimas alternativas las descartamos.

Por Alsacia y Selva Negra (IV): de lleno en la Selva Negra

 

Hoy de nuevo toca día de pueblos, en esa alternancia que hemos establecido con ciudades. En este caso, además, orientados al interior de Alemania, hacia la archiconocida Selva Negra. Precisamente por ese motivo nos encaminamos y entramos en el Nationalpark Schwarzwald o Parque Nacional del Bosque (o la Selva) Negro.

Empezamos por Sankenback una localidad de estilo alpino repleta de hoteles y alojamientos que, atravesada, nos conduce a un conglomerado de rutas para senderistas. Nuestra intención inicial consistía en dirigirnos a su cascada; no obstante, la carretera de acceso está repleta de nieve y eso nos hace retraernos de nuestro propósito de llegar con nuestro vehículo.

Por Alsacia y Selva Negra (III): Friburgo de Brisgovia

El siguiente día lo centramos en una ciudad: Friburgo de Brisgovia, que no a secas Friburgo como la urbe suiza. Amanece en nuestro pueblo de acogida poco después de las ocho de la mañana, con todo el exterior cubierto por una lisa capa de nieve. El día emerge grisáceo. La cuesta coger el tono. Vamos confirmando que aunque parezca despejado, hasta alrededor de las 12 horas no suelen desaparecer del todo la bruma ni los restos de escarcha y nieve que circundan las carreteras.

Nos hacemos con algo de bollería y chocolate caliente para llevar en el horno de Waldum y ponemos rumbo a la histórica localidad del sudoeste de la Selva Negra que, como ligeramente comprobaremos cuando nos aproximemos, disfruta de un clima más templado que la media alemana. Esto, a finales de diciembre, significa que hoy alcanzaremos en algún momento los dos grados sobre cero de temperatura.

Por Alsacia y Selva Negra (II): el encanto de Gengenbach

En el tercer día no subiremos de -0,5 grados ni en los minutos de apogeo diurno en los que el sol amaga con salir pero únicamente se asoma. Nos lo tomamos con tranquilidad después del trayecto más intenso de ayer.

En nuestra barriada, Waldum, apenas existe un horno cafetería en el que la única mesa aparentemente disponible está reservada, por lo que nos encaminamos en ayunas hacia nuestro primer pueblo de destino: Sasbachwalden, afamado por su ruta de bodegas y viñedos. Por desgracia, sobre los campos de cultivo reposa una capa blanca que les resta posibilidades de caminata y les proporciona una tonalidad menos parecida a la de las uvas que de ellos germinan.

Nos conformamos con dar un breve y frío paseo y disfrutar de un desayuno en una panadería menos llena, donde coincidimos con dos parejas de españoles, cada cual con su propio itinerario. En esta época del año nos cruzamos con numerosos compatriotas que también andan visitando estas tierras.

Por Alsacia y Selva Negra (I): mercados navideños

 Como aficionado del Valencia CF que vio la peor derrota de la historia reciente europea del club in situ (7-0), Karlsruhe me trae nefastos recuerdos. No obstante, eso no resulta óbice para darle una segunda oportunidad, la turística, y hacer el recorrido más placentero y rápido, ya que en lugar de viajar en autobús durante 23 horas me desplazo en avión, también desde Valencia, y aterrizo 125 minutos después.

Pese a estar Alemania dentro de la denominada zona Schengen, al aterrizar en el aeropuerto de Baden Baden-Karlsruhe y tratar de salir por la puerta tenemos que pasar un control de documentación que provoca una acumulación mayor al retraso que ya llevábamos por la salida tardía del vuelo.

Primeros 50 kilómetros del Camino de Santiago valenciano

 El Camino de Santiago valenciano, con inicio en la conocida como Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, atraviesa la provincia hasta desembocar en Albacete, donde confluye con otras rutas jacobeas y encara ya hacia el centro de la península para, a continuación, cruzar tierras castellanas y enfilar rumbo a Galicia.

También llamado -con una perspectiva más centralista- Camino de Santiago de Levante, comienza en pleno centro de la capital valenciana, en la plaza de la Virgen. Desde allí prosigue por la de la Reina y encara San Vicente, una de las arterias más espigadas de la ciudad con alrededor de tres kilómetros de distancia.

Cinco lugares memorables: Historias por LATAM (y XII)

Para concluir esta recopilación de recuerdos del viaje de cien días por Centroamérica, Perú y Bolivia con motivo de su 25 aniversario, voy a enumerar retazos de cinco lugares que me dejaron especial huella memorística más allá de los que he contado, con más extensión, en anteriores crónicas de este serial encabezado con el título de Historias por LATAM.

-Iglesia de San Juan Chamula. En el estado mexicano de Chiapas, impresiona por el fervor, el colorido y las singulares ofrendas que entregan los feligreses. Entre estas últimas, cuando estuvimos, destacaban las botellas de coca-cola. El templo transmite unas sensaciones especiales. Se halla cercado de tumbas sobre las que reposan vistosas cruces y escuálidos perros. La singularidad de sus imágenes interiores y, en general, todo lo que transmite, lo convierte en un espacio muy diferente al habitual que identifica a cualquier otra iglesia.

Curioseando Valencia: El Camino de Santiago valenciano

 

Artículo publicado en el número de diciembre de El Periódico de Aquí en Valencia

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El lago Atitlán y el simbólico quetzal: Historias por LATAM (XI)

Recién llegados de la fronteriza Huehuetenango y su concurrida y polvorienta estación de autobuses, el lago Atitlán, casi en el epicentro de Guatemala, constituía un remanso de paz al más idílico estilo de los evocados por el poeta Garcilaso de la Vega. En reducidas poblaciones en las orillas lacustres convivíamos ‘gringos’ (como nos llamaban a los extranjeros) y autóctonos en un ambiente tranquilo, acuático, caribeño

El lago destaca por su profundidad y por claridad. Con barcas a motor nos desplazábamos desde la pequeña Santiago a la capital, Panajachel, a la bella San Marcos, a San Pedro o a cualquier otra de sus poblaciones aledañas. Aunque no hacía falta moverse mucho para disfrutar de sus coloridos mercados locales, de sus exquisitas frutas o, simplemente, de su calma, de la armonía que transmitía el lugar.

Muchu Picchu y Chichén Itzá: Historias por LATAM (X)

 

Pocas visiones impresionan más que la de la mítica ciudad inca de Machu Picchu.  Y si se hace tras concluir el denominado Camino Inca, con sus dosis de aventura, incerteza y esfuerzo, más todavía. Incluso si se sube desde la cercana ciudad de Aguas Calientes, carcomida ya por el desgaste del turismo masivo, en un autobús cuyas características hacen temer que le resulte insuperable cada curva en ascenso.

El Camino Inca, cuando lo realicé, partía de Cuzco, con base en alguna de las agencias locales que montaban una expedición compuesta por extranjeros variopintos y mochileros que querían agrandar, con un exigente recorrido previo, la experiencia de avistar la legendaria ciudad-santuario.

Consejos para turistas que pasean por Roma

Este artículo no va a glosar ni enumerar los encantos del patrimonio milenario de Roma, los sabores de su amplia gastronomía, el carácter de sus habitantes o a repasar la historia de la concurrida urbe. Aunque sí que dará algún pellizco a esas facetas, se centra, sobre todo, en aportar ideas para pasear la capital italiana como turista disfrutando de la experiencia.

1-Empezamos con un aviso: calzado cómodo y ajustado a los pies. La ciudad merece ser caminada, aunque no lo facilita. Las aceras menguan o desaparecen como por ensalmo, o se hallan cortadas por obras o por coches sin ofrecer alternativa de paso. A esto se suma el mal estado de numerosos tramos adoquinados, que propician torceduras de tobillos o erosionan lesiones que se arrastran. Y, para colmo, la iluminación no destaca al caer la noche. Por tanto, a caminar con mucha precaución.

El 'déjà vu' en el autobús: Historias por LATAM (IX)

 

Existen ocasiones en las que sientes que has vivido con anterioridad una escena de tu realidad que se está desarrollando en ese momento aunque seas consciente de que eso no ha ocurrido. O que has leído en libros o visto en películas esa instantánea. Porque, efectivamente, hasta entonces te parecían más de cine. No obstante, ahora está ocurriendo contigo inmerso en ella como actor protagonista o secundario.

En el viaje por Centroamérica, Perú y Bolivia sucedió en diversas ocasiones. Uno de esos ‘déjà vu’ tuvo lugar en el recorrido entre la populosa ciudad de Trujillo, en el norte peruano, y la montañosa Huaraz. En uno de los tramos finales, el reducido espacio del autobús heredado de Estados Unidos -como tantos otros que fueron destinados durante sus primeros años al transporte escolar y se empleaban en una segunda vida en países más al sur de América-, lo compartíamos no menos de 20 gallinas, alguna oveja, un par de perros, una cacatúa y unas sesenta personas con atuendos de lo más heterogéneos.

El Panteón: mi monumento favorito de Roma

 Sabes que te hallas en un lugar único, como el Tesoro de Petra, el Taj Mahal o el Machu Picchu, por poner ejemplos vividos. El Panteón de Roma embriaga con una sensación especial, y no únicamente por combinar las dos grandes almas que marcan la ciudad: su pasado conquistador y su carácter de baluarte del catolicismo. El Panteón de Agripa, construido en esa legendaria etapa y consolidado desde hace siglos como uno de los grandes templos del cristianismo, sorprende, remueve y abstrae.

Tierra Bobal: la marca con nombre de vino que representa a una comarca valenciana

Nueve municipios extendidos a lo largo de 1762 kilómetros cuadrados, la mayor superficie comarcal de la Comunitat Valenciana. Les aúna su ubicación, en el interior de la provincia de Valencia, y una denominación que homenajea a la variedad de uva característica del lugar, Bobal.

Sobre esa base han asentado el muestrario de su potencial turístico. De Requena a Comporrobles, con la suma de Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, las localidades están hermanadas por la marca Tierra Bobal. En total, reúnen a 37.000 habitantes, más de la mitad de los cuales reside en Requena, que igualmente, con sus decenas de aldeas, agrupa prácticamente el 50% de la superficie total.

Another night in the paradise: Historias por LATAM (VIII)

 

Cuando me preguntan por un país que destacaría en el recorrido centroamericano, me paro a pensar unos segundos y respondo de manera recurrente Nicaragua. Existen lugares que te sorprenden porque descubres más de lo que pensabas que atesoran o, simplemente, por hacerte sentir bien al encajar tus circunstancias y las del lugar. Y esto ocurrió sobre todo en Granada, la novena ciudad actualmente de esta nación.

Antes habíamos paseado por León, una urbe monumental, con una catedral impresionante. Nuestra estancia había tenido como base una de esas preciosas casas coloniales que le confieren una distinción especial. Después de la intensidad y el bullicio de la capital de Honduras, Tegucigalpa, que pudimos conocer mejor gracias a la generosidad de Darío al alojarnos, León se nos antojaba un remanso de paz.

El singular edificio de Valencia que muestra la historia de su reliquia más universal

 

El Almudín pasa desapercibido, de manera inmerecida, en el cogollo monumental de Valencia. Este edificio de estilo gótico construido, en sucesivas ampliaciones, entre los siglos XIV y XVI y destinado en sus orígenes a guardar trigo, adquirió el rango de Bien de Interés Turístico Nacional en 1969. Propiedad del Ayuntamiento de la metrópoli en la actualidad, su uso se centra en acoger exposiciones.

Situado detrás de la Basílica y la Catedral, y, por tanto, en los aledaños de la plaza de la Virgen de Valencia, emerge en la de San Luis Bertrán, muy cerca de la Almoina, el eje de la histórica urbe romana que fue la simiente de la actual capital de la Comunitat Valenciana. El inmueble merece la pena visitarse por su encanto; no obstante, este artículo se focaliza en lo que alberga desde octubre de 2025 hasta el mismo mes de 2026. Este periodo ha sido declarado por El Vaticano como Año Jubilar del Santo Cáliz.

¿Barranco del Infierno o Catedral del Senderismo?:Ambas

 La Catedral del Senderismo de la Comunitat Valenciana. Quizás el apodo pueda resultar presuntuoso o estridente; no obstante, el recorrido, por su belleza y por su exigencia, merece calificativos muy superiores a los de otra ruta cualquiera. Su nombre real, Barranco del Infierno, no esconde precisamente su dureza.

Se encuentra en el enclave montañoso alicantino de Vall de Laguar, ubicado en la comarca de la Marina Alta. Se accede por una sinuosa carretera que se inicia en Pedreguer, pasa por Orba y termina en Fleix. A la salida de esta última localidad se encuentra habilitado un aparcamiento que constituye el lugar ideal para dejar el vehículo particular -la manera más práctica y rápida de llegar- y emprender el trayecto a pie. Un tramo verde de arcén a diez metros ejerce prácticamente de alfombra de inicio y de final -es circular- del recorrido.

Las múltiples vertientes de Villanueva de la Serena

Tiene una extensa superficie que alcanza los 150 kilómetros cuadrados, una sirena la simboliza y rinde homenaje a generaciones de agricultores que la han desarrollado y alimentado a su población. Algunas de estas características configuran la descripción de Villanueva de la Sirena, municipio que supera los 25.000 habitantes y se encuentra enclavado en la provincia de Badajoz, a unos 200 kilómetros de Ciudad Real.

La visita a la localidad puede enfocarse desde el punto de vista ancestral. Para ello el paseo se iniciaría, por ejemplo, en la avenida Ramón y Cajal, la peatonal para recorrerla y captar el pulso social. Comenzaría contemplando el monumento a sus agricultores, que consiste en sendas figuras de burro con capazos o serones (apelativo popular de los habitantes de Villanueva) y labrador. Seguiría en el denominado Palacio Consistorial La Jabonera, con sus exposiciones de vestimenta de diferentes épocas.

Villanueva de la Serena: del origen de la tortilla de patatas a otras elaboraciones gastronómicas

 

Al aproximarnos a una elaboración gastronómica nos atrae su aspecto, su aroma, su color… y, posteriormente, tras ingerirla, nos centramos en si su sabor se ajusta más o menos a las exigencias y familiaridades de nuestro paladar. Pocas veces nos remontamos a su historia, a cómo surgió, a quién la inventó. Incluso aunque se trate de un plato que lo hemos consumido en infinidad de ocasiones, como la tortilla de patata.

Resulta complicado encontrar la respuesta y el debate no acaba de cerrarse. La paella valenciana, la fideuà de Gandia, la tortilla de patatas de… Villanueva de la Serena, en la provincia extremeña de Badajoz. O así consta en el primer documento escrito que hace referencia a esta producción y que data de 1798. La describe como fruta de sartén y atribuye su creación a Joseph de Tena Godoy y Malfeyto, ilustrado de la época que habría buscado, junto al marqués de Robledo, concebir un alimento barato para aliviar la hambruna.