El pasado 7 de enero me incorporé como director al grupo El Periódico de Aquí, especializado en información comarcal, que ofrece tanto en soporte papel como en digital y que cumple 15 años en este 2025.
Puedes leer la noticia al respecto comunicada por el propio grupo pinchando este enlace
Mallorca siempre da para un nuevo viaje por muy reciente que haya sido el anterior. Los contrastes de la isla propician los descubrimientos y las búsquedas de lugares que escapen de las imágenes estereotipadas. En este caso, ¡qué mejor que una Mallorca invernal en plena sierra de Tramuntana! Y nada de hoteles en el litoral, sino la hospedería del santuario de la Virgen del Lluc como alojamiento.
Antes, eso sí, llega el aterrizaje con la compañía aérea Vueling, el coche de alquiler con Centauro (que te cobran 129 euros de más a devolver si entregas el vehículo con el depósito lleno de gasolina como lo recogiste) y una visita guiada por Palma. De aperitivo, genérica, y con el mercado de l´Olivar como meta con el objetivo de buscar la sobrasada con aspecto más sabroso -no me he podido resistir a la aliteración-.
Chocolate caliente para atenuar el frío que atenaza el cuerpo, espectacular entrada del cortejo de los Reyes Magos que enciende la ilusión, gradas llenas que confortan frente al viento externo… y, sobre todo, espectáculo. Puy du Fou, el parque temático -o viaje en el tiempo, como lo definen sus creadores- que recrea siglos de la historia de España en Toledo, se adentra en la Navidad.
No es época de actuaciones nocturnas, pese a la fama
atractiva de El Sueño de Toledo. El día acorta, el clima en el entorno yermo de
la capital toledana donde se sitúa este complejo -nada de atracciones por las
que lanzarse, solo historia narrada con una didáctica apasionante- anima a
recogerse y a disfrutar de lo mejor lo más protegido posible.
Este viaje tiene como principal objetivo Puy du Fou (en una próxima crónica lo contaremos); no obstante, lo tratamos de aderezar con el máximo de localidades toledanas posibles. Empezamos con Mota del Cuervo. El nombre, de nuevo -ya me pasó años atrás- me hace pensar en el castillo de la Mota, bastante alejado geográficamente, hasta que topo con la cruda realidad.
Además de la silueta de un cuervo en un monolito de la
rotonda que orienta hacia la colina, lo que destacan son los ocho molinos
tradicionales que se elevan en una colina cercana a esta población y hasta
donde subimos. Ganan desde lejos.
Me llega un mensaje mientras espero en la plaza de Los Luceros de Alicante. Cata me comenta que está a cuatro minutos. Yo llevo ya diez esperando por mi bisoñez en estas lides y mi usual afán de puntualidad. Él aparece seis antes de las 17 horas, momento previsto de la partida.
Me saluda cordial. "Ya que has llegado el primero, sube de copiloto", me indica afablemente. Con su porte musculoso y rondando la treintena, señala hacia una chica de unos 25 años que se aproxima y la identifica como otra de las viajeras. "Debe de ser María José", anticipa con acierto.
Casi a la par se acerca Carlos -el cuarto ocupante del vehículo- con su bolsa de viaje y el pelo castaño alborotado. Ya estamos todos listos para salir hacia Valencia en el Mercedes Coupé gris metalizado de Cata. Impoluto por fuera y por dentro. Digno de un Super Driver, como lo califica Blablacar, la web que agrupa pasajeros y conductores de vehículos privados. 170 viajes compartidos ha dirigido -no solo conducido- Cata.
Tercer día. Esta vez no hay lluvia, aunque el frío se mantiene como fiel compañero. Me bajo la aplicación de Bolt para reservar un coche con conductor que me traslade al aeropuerto al día siguiente. Y, sin más, me desplazo hasta el punto de inicio del recorrido contratado con Civitatis- que en Varsovia subcontrata a Walkative- por el gueto judío, el más grande de los ideados de manera macabra por los nazis durante la II Guerra Mundial.
El recorrido, sin ver mucho porque la mayoría de edificios fueron demolidos en el epílogo del conflicto bélico, permite sentir a flor de piel el sufrimiento de lo ocurrido. Para ello hace falta un buen narrador como el polaco de nombre francés y perfecto acento español Stephane. Intentamos comprender la situación de casi medio millón de personas hacinadas en poco más de tres kilómetros cuadrados y tratando de sobrevivir con una alimentación calórica que en el peor de los casos llegaba a una décima parte de la que necesita un adulto en un día.
Fin de una etapa laboral intensa, exigente y marcada por la tragedia que hemos vivido en la provincia de Valencia. He hecho lo que he podido -y bastante menos de lo que me hubiera gustado- en medio de unas circunstancias extraordinariamente desgarradoras y con poco margen de maniobra y tiempo.
Un día más, un año más. Cuando un conocido chino me profetizó, en febrero y basándose en diferentes parámetros como mi fecha o lugar de nacimiento, que este sería un año de cambios para mi, no le di mayor importancia. No soy de los que quiere saber ya su futuro. Todo llegará.
Amanecer lluvioso y tempranero. A las siete ya es de día, aunque el hecho de que lo sea no motiva en exceso, por el frío y el agua que cae, a salir a la calle. Visita guiada a las 10,30 con salida bajo la estatua de Nicolás Copérnico, el visionario de la teoría heliocentrista nacido en Polonia. Desde ahí pasamos junto a la iglesia que preserva el corazón del icono musical de Varsovia, Chopin, entramos en la biblioteca universitaria y continuamos por el antiguo Camino – o ruta- Real hacia la estatua de Segismundo, el rey de la dinastía sueca Vasa que adjudicó la capitalidad a la ciudad.
El vaho que emana de mi boca al exhalar me avisa que el tiempo ha cambiado, que esto no es Valencia. En efecto, acabo de aterrizar en el aeropuerto Frédéric Chopin, en Varsovia, y desciendo por la escalinata del avión de la compañía Wizzair que ha llegado con media hora de antelación a la capital polaca.
El recorrido por las instalaciones aeronáuticas bautizadas
con el nombre del célebre compositor de origen polaco aunque fallecido en París
se me hace corto y con rapidez me planto en su salida y, justo frente a ella,
en las paradas de autobuses de línea.
El que me traslada al centro es el 175. El billete lo compro
en la máquina expendedora situada junto a las señales con los números de cada
transporte y lo pago con tarjeta de débito. No me hace falta moneda local ni,
en este caso, descargar la aplicación para transporte urbano. Mientras espero,
trato de aprender a pronunciar la palabra csezc, que significa hola. La repito
durante algunos segundos ante la sonrisa asertiva de una autóctona.
¿Cuántas Valencias hay por el mundo? La última que he descubierto ha sido la de La Palma
Puedes leer este artículo en el número 60, VII año, de El Periódico de Aquí
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La elocuente trabajadora de la oficina de turismo a la que aludí en la primera jornada nos ha recomendado que evitemos la ruta habitual que conlleva contratación de taxi compartido y que optemos por ascender hasta la localidad de El Paso y de ahí ir a La Cumbrecita con sus miradores. La tarea nos lleva algo más de una hora en la que atravesamos de nuevo los rescoldos del volcán de la zona de Cumbre Vieja que arrasó parte de la isla en 2021. Impresiona. También pasamos por La Ermita de la Virgen, pegada al parque y engalanada por festejos.
Tercer e intenso día de recorridos. En La Palma la dificultad no radica en las distancias entre municipios, que no son extensas, sino en lo que tardas en recorrerlas debido a las carreteras serpenteantes y estrechas, casi siempre de un carril. En atravesar algo más de 40 kilómetros tardaremos una hora.
Para empezar siempre hemos de ascender desde nuestra playa de Teneguía-La Zamora hasta el pueblo de los Canarios, donde, por cierto, se halla ubicado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino de La Palma, con la variedad malvasía como una de sus grandes especialidades. Esto ya supone entre 10 y 15 minutos.
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Nuestro primer objetivo lo constituye el mercado dominical de Puntagorda, con alrededor de una veintena de puestos que van de la bisutería a la repostería y al zumo de caña de azúcar, en una llamativa nave verde a la entrada del casco urbano.
Viajar en un vuelo de dos butacas por lado y de un total cien plazas en temporada alta resulta una experiencia casi inaudita en 2024. Transforma el desplazamiento y lo convierte en algo familiar.
Y todavía más cuando al aterrizar la comandante de este vuelo IB 8544 operado por Air Nostrum pide al
pasaje que no se levante a recoger la maleta hasta que no se mueva la fila y lo
hagan los pasajeros de delante. Así se evita esa tensión tan absurda como
habitual que provoca diez minutos de apretujones en el pasillo desde que el
avión se posa en el aeropuerto de destino hasta que abren sus compuertas. Para
mejorar el flujo, en este vuelo de Air Nostrum de Valencia a La Palma las
azafatas van avisando a los componentes de cada fila de cuándo tiene que
levantarse.
De nuevo alquiler con una de las compañías que mejor trabaja
en la cesión de vehículos, la canaria Cicar. Y de ahí al sur de la isla bonita,
volcánica, platanera, montañosa o el calificativo que se prefiera para
identificar a La Palma.
La primera parte resulta más o menos sencilla, en llano,
junto al río Caudal. Se nos complica algo porque, por error y porque las
flechas amarillas del camino nos llevan hacia allí, tomamos una variante con la
senda comida por la vegetación y entre subidas y bajadas. Nuestro karma no nos
permite relajación.
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A las dos horas y cuarenta y cinco minutos nos plantamos en Mieres. Comemos lo que en Asturias llaman pincho, que para un valenciano se define como un bocadillo mediano. En mi caso, relleno de filete empanado.
Día 4 y tercero de camino. Estamos en la localidad de Pajares, famosa por su temible puerto de Montaña. Acaba de pasar la furgoneta de venta de pan y bollería. Para, después de pitar un par de veces, en la plaza en la que estamos sentados y empiezan a salir mujeres de las viviendas para comprar. Nos explican que el panadero acude por las tardes entre semana, que el frutero lo hace un par de días y que el carnicero, una. No existen comercios en este municipio ni en otros vecinos, por lo que la venta se hace de manera itinerante.
Eso ya es por la tarde, en el banco pegado a la casa de unas lugareñas de amable conversación. Antes, hemos superado un recorrido más corto de lo habitual (14 kilómetros), aunque también bastante exigente.
La etapa dos no se me olvidará porque la comenzamos ateridos de frío, a siete grados, por asfalto, y la terminamos a más de 30, después de atravesar preciosos valles, sinuosos desfiladeros y semidesérticas aldeas. Camino del Salvador en estado puro, entre prados, vacas y caballos.
Todo el trazado se encuentra perfectamente señalizado. En este tramo de algo más de 23 kilómetros únicamente tendremos la opción de parar a comer algo en un bar situado en una aldea, a 8 kilómetros del inicio. Como no ha llegado todavía el reparto de pan, no pueden prepararnos bocadillos. Lo único que nos ofrecen es un insípido pincho de tortilla por boca de una camarera seca y antipática. Una excepción en nuestra ruta.
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El camino resulta duro por los ascensos a collados a través de caminos sinuosos y pedregosos. Lo concluimos en seis horas y treinta minutos hasta llegar a nuestra aldea, Poladura de la Tercia. Está todo tan contado que en nuestro alojamiento no pueden darnos de comer. Ni siquiera un pincho. Compran lo justo para sumar el número de comensales que han reservado.
Pronto me daré cuenta de que el Camino del Salvador (o de San Salvador) resulta tan intenso y fascinante como desconocido. Antes, llegada a León en tren de alta velocidad desde Valencia tras cinco horas cortas de tertulia, lectura y observación.
En la histórica ciudad, visita al museo romano que, para nuestra suerte, coincidió con el inicio de un recorrido guiado gratuito tanto por las propias instalaciones como por el exterior para desembocar en los restos subterráneos del antiguo anfiteatro.
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Desde allí nos dirigimos al local de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, en la calle Independencia, donde un socarrón voluntario veterano nos suministra una información bastante sui generis y nos entrega, por dos euros, el pasaporte de peregrino de Camino del Salvador, uno específico diferente al del resto de caminos de Santiago.
Después nos trasladamos a la iglesia de San Isidoro, donde
custodian los restos del santo del mismo nombre, para entonar la canción del
peregrino y recibir la bendición, junto a otros ocho compañeros de camino.
Intentamos entrar en la catedral pero, aunque todavía faltaban 20 minutos para el
cierre oficial, ya no nos lo permiten.
Nueva jornada, esta con destino urbano: Tampere, la tercera ciudad en población de Finlandia, que se acerca al cuarto de millón de habitantes. Nos separan de ella algo más de 90 kilómetros, que transitamos alternando sol, nubes y llovizna, como suele pasar en este país, aunque hay que reconocer que los anteriores cuatro días ha predominado el primero, el astro solar.
Tampere responde al modelo de ciudad que estamos viendo en Finlandia: sin centro histórico y con un epicentro comercial práctico y carente de repuntes estéticos. Contemplamos la catedral y, sobre todo, visitamos el Museo del Espía, el primero del mundo dedicado al espionaje.
El anillo de Mata-Hari, todo tipo de cuchillos plegables y los clásicos bastones que esconden una espada, numerosos modelos de micrófonos, uniformes y otras cuestiones prácticas que ayudan a acercarse a ese ámbito nos muestra el museo. En el mismo edificio se halla un café con buena panorámica de la ciudad.
Hoy optamos por dos con iglesias de renombre. La primera, la de Petajavesi, Patrimonio de la Humanidad. No está abierta -el jardinero nos dice que lo hace en junio y julio- y solamente nos es posible contornearla para apreciar su estructura construida a base de madera de pino y con forma de cruz griega. Otra jardinera riega con mimo el césped del cementerio ubicado en su entorno.
La segunda iglesia es la de Keuruu, localidad de casi 10.000 habitantes – cifra nada desdeñable para el entorno-, que atesora el templo de madera más antiguo del país. También lo rodeamos, paseamos junto a su acicalado cementerio y damos un paseo por esta población, cuyo mayor encanto, además del templo, lo constituye un par de casas de madera de estilo señorial. En una de ellas ofrecen un elegante servicio de restauración.
La tarde la dedicamos a buscar una playa o un espacio similar en el lago Paijanne, junto al que estamos. No resulta nada fácil. Hay escaleras para entrar en el agua desde tramos de madera que parten de cabañas, pero espacios más públicos y amplios no encontramos.
Adelanto de un capítulo intercalado en la próxima crónica viajera que publicaré íntegra a partir del 26 agosto.
La cuarta etapa hasta La Pola de Lena parecía más sencilla después de la dureza de las anteriores, pero ha sido, tal como anunciaba la guía Gronze, de cabecera en el Camino de Santiago, un “rompepiernas”, de esas que parecen querer quebrar tu espíritu, aunque no lo consigan finalmente. De las que te ponen a prueba física y mentalmente.
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Pasamos, casi como cada día, por sendas tan estrechas, que apenas cabe el pie y ves riesgo elevado de desprenderte. El bastón que he llevado este año me ha ayudado mucho para evitarlo. Y para darme empujoncitos en las empinadas subidas.
Desde Helsinki nos dirigimos, previo paso por el hotel para recoger las maletas que tenemos depositadas en la clásica habitación junto a la recepción que todos habilitan para estos menesteres, en dirección norte. No demasiado, pero sí a unos 230 kilómetros hacia arriba del país, hasta la localidad de Jamsa.
Llueve, arrecia, solea, se nubla… así alternativa y repetidamente durante unas tres horas de carretera. Por el camino nos detenemos en un enorme centro comercial a comer junto a la ciudad de Lohti.
Y llegamos al complejo donde hemos alquilado una cabaña de madera, con su sauna incluida, por supuesto, detalle fundamental en este país que tiene tan inculcado el hábito de su uso y disfrute. Se halla el alojamiento en la denominada zona de los Mil Lagos.
No sé si habrá tantos, aunque sí que se suceden. No para bañarse los que vemos; más bien para engalanar la panorámica y salpimentar el entorno boscoso. Cena de salmón en el restaurante del complejo y a asentarnos en esta cabaña de escalera estrecha y empinada que separa la planta baja de comedor, baño y cocina del piso superior con las habitaciones.
Nueva jornada. En el paseo del atardecer observamos a un zorro que intercambia miradas poco amistosas con un ciervo. La relación no va más allá.
Aterrizamos en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa con la llovizna que nos acompañará cada día y con una temperatura 20 grados inferior a la de nuestro origen valenciano. Recogida de maletas en un lugar bastante alejado de la salida desde el avión a pesar de que ni el aeropuerto ni la capital finlandesa destacan por un tamaño enorme.
De allí caminamos a la parada de tren de Lentoaseman, donde
tenemos transporte cada cinco minutos a la capital por 4,10 euros, y en media
hora nos plantamos en la estación central. Desde ahí a donde está nuestro hotel
nos separan menos de dos kilómetros que paseamos entre tramos de obra, vías de
tranvía y primeras observaciones de una ciudad.
Destaca la proliferación de edificios que me recuerdan a cubos de Rubik, con extensos ventanales que permiten que la luz y la oscuridad del día, que se relevan continuamente, penetren en las viviendas. O se contemplen a la perfección desde su interior.
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